Период и место создания

Середина XIX века. Россия

Материал, техника

нить шелковая; парное коклюшечное кружево

Размер

Д — 230 см; Ш — 80 см

Поступление

Приобретена у Ю.К. Мелешко в 1988

Инвентарный номер, номер КП

Инв. Ти-1238, КП-5526

Описание

Серебристо-белая шелковая кружевная накидка редкой формы, с тончайшим орнаментом в виде ветвей, листьев и цветов.Экспонировалась на выставке «Большой бал» (ГМЗ «Царицыно», 2013).

Период и место создания

1880-е. Франция, Париж

Материал, техника

репс, брокат, тюль, бязь, пуговицы, кружево, кисея, китовый ус; шитье ручное и машинное

Размер

лиф: Д — 56 см, Ш плеч — 32,5 см;

юбка: Д спереди — 125 см

Клейма и надписи

На корсетной ленте, пришитой к поясу лифа, отпечатан адрес: «PARIS М[ai]son CHERBOUQUET MOURA & ALAIN-SOURDES SUCC[ESSEU]RS 45 RUE ABBATUCCI 45 PARIS».

Поступление

Приобретено у О.Ю. Романовой в 2006

Инвентарный номер, номер КП

Ти-2474, Ти-2475, КП-17128/1-2

Описание

Женский костюм синего цвета со шлейфом — единственный в своем роде в коллекции текстиля музея-заповедника «Царицыно». С изнанки жакета к ленте, фиксирующей линию талии, пришита шелковая лента кремового цвета с напечатанным текстом, который, возможно, указывает на изготовителя или продавца костюма.

Костюм состоит из жакета и длинной юбки. Лиф жакета сшит из шелкового синего репса блестящей фактуры. Спереди между узкими репсовыми полочками — треугольная вставка из узорного броката (вид парчи). Лиф спереди заканчивается шнипом — заостренным краем, спускающимся на юбку. Вставка с обеих сторон украшена нашитой лентой из репса, заложенной в пять защипов и сужающейся спереди к шнипу. Фигурный край лифа и края обшлагов декорированы вшитыми в репс тремя шнурами. Воротник-стойка обшит с изнанки сосборенным тюлем белого цвета. Спереди жакет застегивается на 20 мелких шаровидных пуговиц, обтянутых брокатом. Длинные узкие рукава внизу чуть присборены, обшлага срезаны наискосок и украшены вшитыми треугольными сосборенными вставками броката.

Спинка жакета удлиненной формы, нижний ее край выполнен в виде четырех зубцов; к боковым зубцам пришит закругленный декоративный элемент из броката, сосборенного по центру.

Верхняя часть юбки, пояс, закругленные спереди фалды-драпировки и трен-шлейф сшиты из того же темно-синего репса; фалды спереди по краю декорированы репсовой лентой с пятью защипами. Перед и бока юбки — из узорного броката. Подол юбки и края трена отделаны полосой синего шелкового репса, заложенного в складки. Спереди брокат на юбке сосборен по центральному вертикальному шву. С изнанки к подолу юбки пришита широкая полоса гофрированной кисеи с двумя горизонтальными вставками кружевных прошв по краю. Фалды-драпировки сзади вдоль трена по шву сильно сосборены, что создает дополнительный объем юбки по бокам. Под драпированные складки в верхней части юбки, возможно, надевали турнюр.

Костюм был представлен на выставке «Панорама империй. Путешествие на Восток цесаревича Николая Александровича» (ГМЗ «Царицыно», 2010–2011) и в экспозиции «Коллекция ГМЗ «Царицыно»«. Новые поступления» (2013–2014).

Период и место создания

Конец 1900-х — начало 1910-х. Россия, Москва

Материал, техника

шелк, газ, атлас, хлопчатобумажная ткань, тюль, китовый ус, кнопки, крючки; шитье ручное и машинное, вышивка гладью

Размер

Д — 188 см; Ш плеч — 36 см

Поступление

Приобретено у В.В. Тереховой в 1988

Инвентарный номер, номер КП

Ти-1236, КП-5521

Описание

По сведениям бывшей владелицы В. В. Тереховой, атласное платье в стиле модерн было сшито в одной из частных московских мастерских в конце 1900-х — начале 1910-х годов. Судя по крою, платье должно было плотно облегать фигуру, скорее всего, под него надевали корсет. Фасон платья типичен для начала XX века: прямой силуэт, двойные рукава три четверти, шлейф, широкий атласный пояс.

Лиф и верхняя часть рукавов декорированы вышивкой с растительным орнаментом; верхняя часть рукавов заканчивается бахромой из шелковых кистей, нижняя часть — плетеной шелковой сеткой. Воротник-стойка и вставки на лифе выполнены из темно-зеленого прозрачного тюля, заложенного в мелкие горизонтальные складки.

Прямая длинная юбка с треном (шлейфом) и застежкой сбоку, на уровне бедра, также декорирована по подолу вышивкой с растительным орнаментом, плетеной шелковой сеткой и бахромой из длинных шелковых кистей. Атласный пояс темно-зеленого цвета подчеркивает талию. Сзади к поясу прикреплена на манжетке атласная лента, закрывающая застежку юбки.

Платье поступило в музей вместе с двумя фотографиями одетой в него дамы, сделанными в ателье известного московского фотографа Г. В. Трунова, о чем свидетельствуют печати на лицевой стороне паспарту: «ПРИДВОРНЫЙ ФОТОГРАФЪ Г. В. ТРУНОВ. МОСКВА» и «Г. ТРУНОВ. МОСКВА».

Платье демонстрировалось на выставках «Преображение во времени» (ГМЗ «Царицыно», 2005–2006) и «Изящные игрушки века» (Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой, 2011).

Период и место создания

1923–1924. СССР, г. Москва

Материал, техника

бумага; тушь, акварель

Размер

25,3 × 14,2 см

Поступление

25,3 × 14,2 см

Инвентарный номер, номер КП

Гр-122, КП-4504

Описание

Эскиз платья создан русской художницей начала ХХ века Любовью Поповой — одним из крупнейших мастеров русского авангарда.

Платье с характерным для 1920-х годов прямоугольным силуэтом и заниженной талией она сконструировала из ткани с новым для того времени геометрическим рисунком: двойные сиреневые круги с вертикальными синими полосами на белом фоне. Широкий белый пояс на бедрах, завязанный бантом, делает платье, при всей простоте его кроя, элегантным.

Любовь Попова училась в различных художественных студиях в России и во Франции. В начале творческой деятельности работала в стиле популярных в начале XX века в России направлений в искусстве — кубизма, супрематизма и футуризма; участвовала в выставке «Бубновый валет» (1914), была членом группы К. Малевича «Супремус» (1916). «К 1915 году Попова пришла к собственному варианту беспредметной живописи, в котором сочетались традиционные принципы древнерусской и раннеитальянской живописи, такие как плоскостность, линейность, и приемы кубофутуризма» (Л. С. Попова: 1889–1924: выставка произведений к столетию со дня рождения: каталог. М., 1990).

Во время работы в Государственных свободных художественных мастерских Попова вместе с А. А. Весниным создала новую программу преподавания, исходя из принципа самостоятельности цвета как формообразующего средства.

В начале 1920-х художница увлеклась конструктивизмом, оформила в этом стиле несколько спектаклей для Театра В. Э. Мейерхольда. Стремясь воплотить в жизнь идеи конструктивизма, внедрить в массовое производство создаваемые ею рисунки для тканей и модели одежды, Л. С. Попова отошла от станковой живописи и последние годы жизни посвятила промышленному дизайну. В 1923–1924 годах вместе с В. Ф. Степановой работала на Первой ситценабивной фабрике в Москве.

Как и ее коллеги, художницы В. Ф. Степанова и А. А. Экстер, Л. С. Попова позаимствовала «из „беспредметной“ живописи (супрематизма) тщательный анализ пропорциональных и пространственных соотношений, ритмические построения, динамические, оптические и пространственные эффекты, сдвиги и смещения форм, сочетание плоских и объемных элементов» и успешно использовала эти приемы в своих дизайнерских работах (см.: «Дизайнеры русского авангарда» // http://mobiledesignmuseum.ru/avangard).

Текстильные орнаменты Поповой быстро стали популярными, и уже в 1923 году модницы Москвы и Ленинграда носили платья из тканей по ее эскизам.

Эскиз экспонировался на выставке «Мода за железным занавесом. Из гардероба звезд советской эпохи» (ГМЗ «Царицыно», 2012).

Период и место создания

1923. СССР, г. Москва

Материал, техника

бумага тетрадная; тушь, карандаш

Размер

33 × 20,6 см

Поступление

Приобретено у дочери художницы,
В.А. Родченко, в 2000

Инвентарный номер, номер КП

Гр-1409, КП-15478

Описание

Варвара Степанова — живописец, график, сценограф, дизайнер, мастер русского авангарда, — создала эскиз первого советского спортивного костюма, состоящего из тенниски с вырезом каре и широких шорт. Такой простой по конструкции и удобный костюм можно было легко надевать, у него не было застежек и завязок, он не стеснял движений во время занятий спортом. Полосатая красно-белая ткань основной части тенниски, которой также отделаны черные рукава и штанины шорт, соответствует геометрическому силуэту костюма.

В. Ф. Степанова во время учебы в Казанской художественной школе в 1914 году познакомилась с художником и фотографом А. М. Родченко, ставшим ее мужем и соратником по искусству. В 1915–1917 годах она училась живописи в Москве, в студии К. Ф. Юона.

Позже Степанова стала одним из наиболее активных художников-«общественников» авангардного толка. Работала в отделе ИЗО (Коллегия по делам изобразительных искусств) Наркомпроса (1919–1922), в Институте художественной культуры (Инхук; 1920–1923): преподавала в студии ИЗО Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской (1920–1925) и во Вхутемасе (1924–1925). В 1925 году вместе с А. М. Родченко создала рекламное панно для Дома Моссельпрома в Москве.

Варвара Степанова работала как художник и художественный редактор во многих иллюстрированных журналах: «Кинофот» (1922), «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ» (1923–1927), «Советское кино», «Современная архитектура» (1926–1932) и других.

Кроме того, Степанова создала новый стиль текстильного дизайна, вместе с Любовью Поповой исполнив 150 рисунков для Первой ситценабивной фабрики (1924–1925). Воплощая в жизнь идеи конструктивизма, Варвара Степанова стремилась к функциональности созданных ею моделей одежды и внедрению их в массовое производство.Она сформулировала требования к спортивной одежде в проекте «Костюм сегодняшнего дня» (опубликован в журнале «Леф», 1923, № 2) // http://www.togdazine.ru/article/9766): «Особенностью всякой спортивной одежды является обязательное наличие в ней резких отличительных признаков в костюмах одной команды от другой в виде знаков, эмблем или формы и цвета костюма. <…> Форма спорткостюма должна выходить из тех или иных цветных комбинаций. Главное же требование покроя спортодежды всех видов спорта — минимум одежды и несложность ее одевания и ношения. <…> Функциональная часть спорткостюмов требовала от них простоты и свободы движений — отсюда в костюмах почти полное отсутствие застежек и примитивность покроя».

Художница создала несколько вариантов этого костюма, некоторые из них украшены советскими символами — пятиконечной звездой или серпом и молотом. Но на варианте из царицынского собрания символика отсутствует.

Период и место создания

1923–1924. СССР, г. Москва

Материал, техника

бумага; тушь, гуашь, карандаш

Размер

23,8 × 16 см

Поступление

Приобретено у Е.Б. Муриной в 1988

Инвентарный номер, номер КП

Гр-118, КП-4500

Описание

Женский демисезонный костюм, представленный на эскизе, входит в число лучших моделей советской одежды первой половины XX века. Он создан художницей Любовью Поповой — одним из крупнейших мастеров русского авангарда.

Костюм состоит из короткой прямой юбки и удлиненного жакета трапециевидной формы, с широкими карманами и рукавами с обшлагами.

Художница предлагает использовать ткань двух расцветок: однотонную желтую, а также в желтую и белую полоску. Вертикальные полоски на юбке и в отделке рукавов, карманов и обшлагов, а также длинный шарф-воротник зрительно удлиняют силуэт. Конструкция костюма очень лаконична, однако удобство и функциональность соединяются в нем с элегантностью.

Эскиз экспонировался на выставках «Родченко и Попова: определяющие направления в конструктивизме» (Лондон, Мадрид, Фессалоники, 2008–2010) и «Мода за железным занавесом. Из гардероба звезд советской эпохи» (ГМЗ «Царицыно», 2012).

Любовь Попова училась в различных художественных студиях в России и во Франции. В начале творческой деятельности работала в стиле популярных в начале XX века в России направлений в искусстве — кубизма, супрематизма и футуризма; участвовала в выставке «Бубновый валет» (1914), была членом группы К. Малевича «Супремус» (1916). «К 1915 году Попова пришла к собственному варианту беспредметной живописи, в котором сочетались традиционные принципы древнерусской и раннеитальянской живописи, такие как плоскостность, линейность, и приемы кубофутуризма» (Л. С. Попова: 1889–1924: выставка произведений к столетию со дня рождения: каталог. М., 1990).

Во время работы в Государственных свободных художественных мастерских Попова вместе с А. А. Весниным создала новую программу преподавания, исходя из принципа самостоятельности цвета как формообразующего средства.

В начале 1920-х художница увлеклась конструктивизмом, оформила в этом стиле несколько спектаклей для Театра В. Э. Мейерхольда. Стремясь воплотить в жизнь идеи конструктивизма, внедрить в массовое производство создаваемые ею рисунки для тканей и модели одежды, Л. С. Попова отошла от станковой живописи и последние годы жизни посвятила промышленному дизайну. В 1923–1924 годах вместе с В. Ф. Степановой работала на Первой ситценабивной фабрике в Москве.

Как и ее коллеги, художницы В. Ф. Степанова и А. А. Экстер, Л. С. Попова позаимствовала «из „беспредметной“ живописи (супрематизма) тщательный анализ пропорциональных и пространственных соотношений, ритмические построения, динамические, оптические и пространственные эффекты, сдвиги и смещения форм, сочетание плоских и объемных элементов» и успешно использовала эти приемы в своих дизайнерских работах (см.: «Дизайнеры русского авангарда» // http://mobiledesignmuseum.ru/avangard).

Период и место создания

1923–1924. СССР, г. Москва

Материал, техника

бумага; тушь, акварель

Размер

21,9 × 9,6 см

Поступление

Приобретено у Е.Б. Муриной в 1988

Инвентарный номер, номер КП

Гр-127, КП-4509

Описание

Эскиз платья из ткани с динамичным геометрическим рисунком — вертикальными ромбами зеленого и черного цветов на белом фоне — создан художницей Любовью Поповой, одним из крупнейших мастеров русского авангарда.

Художница использует характерный для 1920-х годов прямой силуэт с заниженной талией. Конструктивная особенность модели — соединение контрастных деталей: широкого белого воротника, свободно ложащегося на плечи и грудь, и узкого длинного черного пояса. Очевидно, автор стремился соотнести геометрический рисунок ткани с кроем платья.

Любовь Попова училась в различных художественных студиях в России и во Франции. В начале творческой деятельности работала в стиле популярных в начале XX века в России направлений в искусстве — кубизма, супрематизма и футуризма; участвовала в выставке «Бубновый валет» (1914), была членом группы К. Малевича «Супремус» (1916). «К 1915 году Попова пришла к собственному варианту беспредметной живописи, в котором сочетались традиционные принципы древнерусской и раннеитальянской живописи, такие как плоскостность, линейность, и приемы кубофутуризма» (Л. С. Попова: 1889–1924: выставка произведений к столетию со дня рождения: каталог. М., 1990).

Во время работы в Государственных свободных художественных мастерских Попова вместе с А. А. Весниным создала новую программу преподавания, исходя из принципа самостоятельности цвета как формообразующего средства.

В начале 1920-х художница увлеклась конструктивизмом, оформила в этом стиле несколько спектаклей для Театра В. Э. Мейерхольда. Стремясь воплотить в жизнь идеи конструктивизма, внедрить в массовое производство создаваемые ею рисунки для тканей и модели одежды, Л. С. Попова отошла от станковой живописи и последние годы жизни посвятила промышленному дизайну. В 1923–1924 годах вместе с В. Ф. Степановой работала на Первой ситценабивной фабрике в Москве.

Как и ее коллеги, художницы В. Ф. Степанова и А. А. Экстер, Л. С. Попова позаимствовала «из „беспредметной“ живописи (супрематизма) тщательный анализ пропорциональных и пространственных соотношений, ритмические построения, динамические, оптические и пространственные эффекты, сдвиги и смещения форм, сочетание плоских и объемных элементов» и успешно использовала эти приемы в своих дизайнерских работах (см.: «Дизайнеры русского авангарда» // http://mobiledesignmuseum.ru/avangard).

Этот эскиз платья экспонировался на выставке «Мода за железным занавесом. Из гардероба звезд советской эпохи» (ГМЗ «Царицыно», 2012).